Выбираем духовой шкаф и варочную панель с тонкостями от ремонтника

232
10 февраля 2021 в 8:00
Автор: Ян Альшевский

Выбираем духовой шкаф и варочную панель с тонкостями от ремонтника

Сложно представить, как раньше люди справлялись с готовкой, ведь в их распоряжении были лишь газовая плита (а у кого-то — электрическая с такими странными серыми «блинами») и миксер «Вихрь». То ли дело теперь, когда варочные панели напоминают компьютеры, могут управлять вытяжками, духовки заменяют армию поваров, а кухонные комбайны разве что сами не сервируют стол.

Но в сторону иронию. Мы подготовили для вас краткую справку по выбору духовых шкафов и варочных панелей. Основной упор сделаем на электрических моделях. Помогал нам в этом Александр, который давно занимается ремонтом подобной техники (вот его страница на «Барахолке» и сайт).

Духовые шкафы

Есть несколько основных типов:

  • Модульные — варочная панель и духовка разделены, однако встраиваются парой (одна над другой — получается почти обычная плита), элементы управления обоими компонентами могут находиться, например, только на варочной панели — ставятся и подключаются они как комплект.
  • Встраиваемые — духовка является самостоятельным компонентом и не зависит от наличия варочной панели, подключается отдельно.
  • Когда плита поставляется единым целым — с конфорками вверху и духовкой внизу.

В современных ремонтах чаще встречаются два первых варианта. Модульные шкафы можно интереснее вписать в дизайн, а встраиваемые позволяют в некоторых случаях сэкономить место: обычно в кухне придумывают «столбик», в котором находятся духовка и встраиваемая микроволновка, вдалеке под ними — посудомойка.

Газ или электричество?

Вопреки заблуждениям, газ все также проводят в новые дома. Может, не в таких объемах, как раньше, но тем не менее. Исключение — высотки (здесь только электричество). Обычно выбор связан именно с тем, есть в доме газ или нет. Какую духовку использовать выгоднее (с точки зрения цены самого устройства и энергии для него) — вопрос открытый.

газовый статический, объем 52 л, 3 режима, очистка ручная, проволочные направляющие
газовый статический, объем 52 л, 3 режима, очистка ручная, проволочные направляющие, телескопические направляющие
газовый с конвекцией, объем 60 л, 4 режима, очистка каталитическая, проволочные направляющие, телескопические направляющие

При грамотном подключении и наличии рабочей вентиляции вопросов с безопасностью быть не должно. Вероятно, газовая будет выделять больше продуктов горения, зато она дает более очевидный температурный «фидбэк», который ценят профессиональные домохозяйки.

Электрическая духовка, в свою очередь, обеспечивает более равномерное распределение температуры. Бытует мнение, что электрические версии сильнее высушивают блюда, поэтому сроки их хранения могут быть меньше. Но можно добиться еще более хрустящей корочки.

Наличие вентилятора в газовой духовке позволяет обеспечить более равномерный нагрев. Такие устройства быстрее греются, но обычно скудны на режимы готовки. В то же время современные электродуховки нагреваются куда быстрее их предшественниц, так что разница будет не всегда очевидна: дело привычки.

электрический с конвекцией, объем 66 л, 8 режимов, очистка каталитическая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
электрический с конвекцией, объем 66 л, 8 режимов, очистка каталитическая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A

Размеры

Есть «одинарные» и «двойные» духовые шкафы. Двойные представляют собой тандем из «обычной» духовки и, например, «гриля». Появляется возможность одновременно готовить два блюда (если проводка позволяет), которые требуют разных температурных режимов. Подойдет для большой семьи или тех, кто знает, зачем на кухне столько девайсов. Да и кухня должна быть соответствующей. Важный момент: «дополнительная» духовка в этом случае может обладать сокращенным функционалом — для готовки определенного типа блюд.

Понятно, что двойные духовые шкафы занимают больше места: либо модули могут быть одного размера (большие), либо один из них — «половинчатый». Высота таких духовок — до 90 сантиметров. В наших широтах такие встречаются редко. К слову, некоторые духовки с одной камерой позволяют виртуально разделить внутреннее пространство на две части для готовки разных блюд с разными требованиями к температуре. Работает ли это, мы не знаем.

Одинарные духовые шкафы, в свою очередь, могут быть полноразмерными (или «обычными»), а также компактными. Полноразмерные, как правило, имеют около 60 сантиметров в высоту, компактные — менее 50 сантиметров.

Объем зависит от габаритов шкафа (условно средний — около 65 литров). К маленьким можно отнести духовки объемом около 55 литров, к большим — 70 литров. В объеме не учитывается размер противней, направляющих и решеток, а также некоторые другие «несущественные» моменты — в реальности отнимайте процентов 15—20.

Одновременно помните, что вы не готовите еду в форме куба, занимающего весь объем, — может, вам с вашей утятницей (или даже гусятницей) длиной 20 сантиметров нужна духовка не на 70 литров, а на 61. В общем, ориентируйтесь на потребности, а не на маркетинговые уловки.

Режимы

Так как их много, стоит обращать внимание на основные: источник нагрева (верхний, нижний, комбинированный — разнообразие в этом случае плюс); наличие вентилятора для конвекции и готовки с паром (а еще вентилятор снижает необходимый уровень нагрева и ускоряет процесс приготовления); гриль (на любителя); поддержание температуры (главное — не пересушить), размораживание, разогрев (с последним справится микроволновка). Дополнительно — подсветка (без нее придется светить фонариком или постоянно открывать дверцу).

В описаниях духовок нет информации о том, какие хитрости она позволяет делать, — все это можно найти в руководстве пользователя. Там расскажут, что духовка умеет приводить в порядок зачерствевший хлеб (правда, он будет «одноразовым», и его придется быстро съесть). Или вот пицца: наличие отдельного режима не значит, что без него про итальянский блин придется забыть. В руководствах обычно перечислены комбинации (температуры и размещения противней) для пирожных, тортов, жюльенов и других странных вещей — то есть все эти блюда можно приготовить и без «выделенных» режимов.

Невероятно, но факт: хватит нагрева отовсюду, вентилятора и подсветки, остальное — довески.

электрический с конвекцией, объем 57 л, 8 режимов, очистка каталитическая, проволочные направляющие, энергопотребление A
электрический с конвекцией, объем 52 л, 5 режимов, очистка ручная, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
электрический с конвекцией, объем 65 л, 8 режимов, очистка паровая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A

Навороты

Традиционный совет бывалых: чем меньше наворотов, тем лучше. Во-первых, меньше шансов, что что-то сломается. Во-вторых, после первого месяца восторгов и экспериментов наступает этап осознания: оставшиеся годы вы будете пользоваться одним-двумя режимами и базовыми возможностями.

Электронное управление помогает точнее выбрать температуру и не промахнуться мимо пиктограммы. Но со временем управляющие компоненты могут выйти из строя и потребовать замены. Зато «более красиво». Хотя сейчас практически все устройства оснащены электронным управлением.

Еще бывают заданные программы. Говорят, духовка сама выберет направление нагрева и температуру. Но есть мнение, что хозяйка лучше знает, какая температура нужна и откуда должен идти нагрев. Тем более что в рецепте написано 180 градусов — зачем ставить на 180,1?

Программируемые функции (отложенный старт, выключение и так далее) — если вы видели человека, который ими пользуется, расскажите в комментариях. Хотя, надо признать, это удобно: настроить разогрев еды на определенное время или задать программу для готовки, чтобы получить блюдо к приходу домой (а печка потом еще и выключится).

Телескопические направляющие иногда бывают представлены как опция. Удобно, если нужно то и дело вытягивать готовящееся блюдо, чтобы потыкать в него ножом или полить соусом. Но их надо мыть, и не всегда это просто. Кроме того, иногда их рекомендуют не использовать «нон-стоп», а устанавливать только при необходимости.

Готовка с паром. В некоторых духовках предусмотрен резервуар для воды, которая, испаряясь, позволяет добиться притягательной корочки. Также пар может потребоваться в некоторых рецептах. Главное — не открывать дверцу при готовке на пару, а после быть готовым оттирать разводы со дна.

Многослойные дверцы добавляют эффективности нагреву. Но лучше выбирать конструкцию, которую легко разбирать и мыть.

С помощью Wi-Fi можно удаленно менять температуру в духовке, играть с режимами и включать/выключать свет внутри. Стоит того, чтобы заплатить больше.

Очистка

Самоочистка — на нее часто указывают производители духовок. Здесь все не так просто. Для ленивых есть вариант с каталитической или пиролитической очисткой. Обе связаны с температурным воздействием на загрязнения, которые при включении заданного режима уничтожают лишнее.

При пиролитической очистке грязь на стенках уничтожается под воздействием сверхвысоких (для бытовых духовок) температур — 400—500 градусов. Это означает, что устройство должно иметь высокий класс защиты, к мебели вокруг, если это встраиваемая духовка, также есть определенные требования.

Очевидные минусы — повышенное энергопотребление, температура. Менее очевидные — запах и нежелание пользоваться пиролизом регулярно. Как правило, от пиролитической очистки быстро отказываются.

Каталитическая самоочистка отличается от пиролитической менее высокой температурой нагрева для запуска процесса (она работает и просто во время готовки). Минус — в наличии специального покрытия на стенках: оно шершавое, напоминает наждак. В руководстве пользователя обычно пишут, что она «работает на протяжении всего срока службы» — может возникнуть заблуждение, что вечно. Нет, срок службы обычно ограничен и может составлять лет пять, поэтому спустя какое-то время накладки нужно менять. И пятна жира никуда не денутся, а оттирать их специальной щеткой — то еще удовольствие (да и не надо).

электрический с конвекцией, объем 66 л, 8 режимов, очистка каталитическая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
электрический с конвекцией, объем 66 л, 8 режимов, очистка каталитическая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
электрический с конвекцией, объем 57 л, 8 режимов, очистка каталитическая, проволочные направляющие, энергопотребление A

Есть также менее «технологичная» паровая очистка, а также «совсем ручная» (когда нужно протереть тряпочкой). Субъективно самая эффективная — именно самостоятельная уборка, когда стенки духовки гладкие, из специальной эмали, их легко приводить в порядок не слишком агрессивными моющими средствами. Некоторые производители продвигают еще и «нанопокрытия», однако вряд ли эти «нано» долго проживут.

Если духовой шкаф устанавливается в «столбик», лучше отказаться от соседства с холодильником (сбоку) и посудомойкой (внизу). Духовка неплохо изолирована, однако нагрев все же есть, и холодильнику это может не понравиться. А посудомойка внизу обеспечит приток ненужной влаги — например, пара из приоткрытой дверцы при сушке.

То же касается установки некоторых моделей духовок под варочной панелью — и вновь из-за пара, который конструктивно выводится спереди. Со временем это может негативно сказаться на работе сенсора именно варочной панели: компоненты окислятся.

Варочные панели

Бывают нескольких типов: газовые, электрические, «керамические», индукционные. Есть еще гибриды разных видов. Остановимся на паре наиболее продвинутых и популярных: «керамике» и «индукции».

«Керамическими» называют электроплиты HiLight (хотя газовые плиты тоже могут быть «керамическими»), когда спираль нагрева расположена под стеклокерамической панелью — она видна и красиво светится (в отличие от электрической, в которой нагревательные элементы скрыты под невзрачным «блином», поэтому они не так эстетичны).

HiLight на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 6600 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59.2x52.2 см
HiLight на 2 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 3000 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 28.8x52 см
HiLight на 2 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 3000 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 28.8x52 см

За «керамическими» плитами проще следить (в сравнении с газовыми и электрическими): гладкую поверхность легко протирать, однако из-за нагрева на ней образуется нагар, удалить который со временем можно лишь специальным скребком и химией — нужно делать это сразу.

HiLight быстрее, чем электрическая плита, но медленнее, чем газовая или индукционная. Зато она не так требовательна к посуде, хотя алюминий использовать не рекомендуется (он может оставлять следы на керамике). Существуют модели со сдвоенными (многоуровневыми) конфорками: область нагрева может увеличиваться за счет дополнительных нагревательных элементов, обычно отключенных. Кроме того, есть конфорки вытянутой формы для тех же легендарных утятниц — это актуально как для «керамики», так и «индукции».

У HiLight и индукционных плит мощность конфорок отличается, на что указывает их размер: чем он больше, тем выше мощность. Значения в ваттах в описании варочной панели говорят об общей мощности, которую выдают все конфорки. То есть заявленные 8300 Вт разделены между условными четырьмя конфорками не поровну.

Мощность отдельных конфорок регулируется по шкале от 1 до 14 (вероятно, встречается и другая градация). Помимо этого, в варочных панелях могут быть «бустеры» мощности, активируемые дополнительно. Они могут заметно ускорить процесс нагрева, но также и заметно снизить ресурс панели, если пользоваться «ускорителем» регулярно.

Обычно конфорки подключены парами — одна плата на две конфорки, установленные по вертикальной линии. Поэтому две конфорки на одной стороне одновременно работать на максимуме не смогут: система сбросит мощность, чтобы снять нагрузку. А вот из разных пар — смогут, но могут быть исключения.

Электрическим и газовым панелям все равно, какую посуду на них ставят, а вот индукционные требуют высокого содержания железа в ваших сковородках и кастрюлях, а также максимально совпадающего диаметра (посуды и конфорки) для повышения эффективности.

Считается, что подходящая для «индукции» посуда должна хорошо магнититься. Предпочтение можно отдавать хорошей стальной посуде, причем необязательно дорогой, добавки в материал которой могут свести на нет все обещания ценой в сотни рублей за котелок. «Не очень подходящая» посуда будет греть содержимое, но менее эффективно, а в некоторых случаях процесс будет сопровождаться посторонними звуками.

индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7400 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59.2x52.2 см
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 4600 Вт, автоматика закипания, независимая установка, размеры (ШхГ): 59.2x52.2 см
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7200 Вт, автоматика закипания, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см

Плюс индукционных плит — в скорости нагрева пищи (воды или чего угодно еще): он почти моментальный, при этом все вокруг остается холодным, обжечься сложнее — если снять сковородку с подогретой картохой, «конфорка» остынет очень быстро. Считается, что индукционные панели более энергоэффективны в сравнении с электрическими, хотя стоят они обычно дороже. Еще один минус — требуется посуда определенного типа, и часто она недешевая.

Что касается выбора, то здесь никаких тайн нет: удобен классический набор из четырех конфорок (может быть больше и меньше — тогда и мощность будет меняться), размер панели варьируется примерно от 30 до 90 сантиметров в ширину, «стандартная» — около 60 сантиметров.

В индукционных плитах чаще всего встречается сенсорное или электронное управление, «механика» также есть (но она может «мешать», так как «глядит» вверх на плоскости готовки, но многое зависит от дизайна). Также есть модели с активной системой охлаждения — такие могут генерировать дополнительный шум, интенсивность которого зависит от производителя.

Важный момент. Алгоритм взаимодействия с индукционной плитой в идеале должен выглядеть так: поставили чайник на конфорку — включили ее — выключили конфорку — сняли чайник. Можно ставить на заранее включенную конфорку (она активируется при контакте) и снимать посуду до ее выключения, однако это создаст ненужную нагрузку на элементы — и в какой-то момент может «пробить» транзистор.

Поломки, кстати, чаще всего связаны с транзисторами разных типов — это самая распространенная неисправность индукционных панелей. Еще одна напасть некоторых устройств — поломка элементов блока питания.

Сложно говорить о самых стойких брендах: такие в ремонт не попадают. Но на практике дольше отрабатывают Electrolux и AEG, неплох Bosch. Проблемы обычно начинаются года через три у более новых моделей, а вот купленные более пяти лет назад «ходят» дольше.

Существует страшилка, что керамические поверхности боятся влаги: мол, попадет вода — лопнет и тому подобное. На самом деле разрушение стекла возможно лишь после удара по нему (кто-то уронил тяжелый нож и скрыл это), вода в какой-то момент станет «последней каплей» (да и то маловероятно).

А еще есть рекомендация не наклоняться к индукционным плитам ближе чем на 60 сантиметров, если у вас установлен кардиостимулятор.


При выборе техники ориентируйтесь на доступный бюджет, отдавайте предпочтение известным брендам, обходя стороной юные бибренды с непонятной историей. Если опираться на «совсем практичность», лучше обратить внимание на модели попроще.

Читайте также:

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by