Фотосюжет: продолжение. Семь дней в Тибете

Тибет — это особая Страна. Да и не Страна вовсе, а целый Мир. Другая реальность. Туда не ездят просто так. По поверьям, тот, кому захотелось отправиться в путешествие в Тибет, видимо получил «Приглашение». Целью поездки была Кора — ритуальный обход вокруг горы Кайлас, центра мира для последователей четырех религий: буддизма, индуизма, джайнизма и бон-по. Считается, что прошедший 108 кругов вокруг Кайласа гарантированно возродится в Чистых Землях на небесах, ибо божественная сила этого места столь могущественна, что может очистить карму, то есть стереть все причины, которые могли бы привести к рождению в нижних мирах, а также среди животных и людей. Как от такого можно было отказаться? :)

Мое «Приглашение» пришло внезапно с руководителем минского клуба Николаем Бандалетом. Рассматривая предложение друзей подняться на вершину Хан-Тенгри, я через всезнающий Google вышел на одноименный минский клуб. От покорения «семитысячника» он меня отговорил ввиду сложности восхождения, т. к. моего подъема на Эльбрус было явно недостаточно для получения необходимого опыта. Но как неожиданную альтернативу предложил посетить Тибет в составе собираемой группы.

Въезжали мы в Тибет из Непала, подымаясь по удивительно красивому серпантину до города Ниилам на высоте 3600 метров. А оттуда через перевал Тхонг-лa (5100 метров) мы выбрались на тибетское нагорье — «Крышу мира», обрамленное снежными вершинами гималайского хребта. Здесь уже кажется, что можно дотянуться рукой до облаков, которые белыми гирляндами нависают над землей.

Удивительное небо:

Перевал Тхонг-лa:

Тибет сегодня — это бесконечные военные базы и постоянные армейские блокпосты со шлагбаумами на дорогах. Сами дороги строятся быстро, руками местного населения. Техники минимум, в основном я видел работающих мужчин, женщин и даже детей. Строительством руководят военные китайской армии. Строящиеся «хайвеи» до официального открытия являются «неприкасаемыми». Многочисленные джипы туристов и транзитные грузовики вынуждены пробираться по пересеченной местности, по рекам и даже по болотам. Приходилось и нам застревать, чтоб потом своими руками выталкивать машины из грязи.

Один раз водитель нашего джипа проигнорировал объезд и поехал прямо по отличному асфальту. Итог: нас остановили, у водителей отобрали документы (с неприятной сценой рукоприкладства со стороны военных) и отправили их подметать асфальт на три часа. Наше возмущение, что мы являемся туристами, да еще и из дружественной Беларуси, было проигнорировано. И под палящим тибетским солнцем нам пришлось ждать, пока они не закончат свою работу. Продолжая путешествие, не раз приходилось видеть, как построенные дороги проходили через жилые дома, оставшиеся стены которых не успели еще снести.

На «исправительных» работах:

Сквозь болота к цели:

Новые дороги через старые кварталы:

На берегах озера Манасаровар:

На пятый день наших приключений мы достигли озера Манасаровар — второго по значимости после Кайласа места этого региона. По индуистской традиции купание в нем освобождает от всех грехов, а для буддистов это озеро считается особо священным: они ассоциируют его с легендарным озером Анаватапта, где королева Майа зачала Будду. Согласно религиозным традициям, Манасаровар является воплощением света, а расположенное рядом и соединенное по протоке Ракшас Тал — озером Силы и противостояния, озером демонов Тьмы. Но силы света и тьмы не противопоставляются друг другу, а дополняют одна другую, что необходимо для жизненной завершенности.

Еще два дня переездов, и, достигнув очередного перевала (5120 метров), мы просто замираем — от открывшегося вида захватывает дух. Первое ощущение, что ты не на Земле, а где-то в Космосе. Перед нами, словно море, лежат причудливые скалы разных оттенков. Это каньон реки Сатледж. По некоторым утверждениям, именно здесь и находится вход в таинственную Шамбалу.

Панорама с каньона перевала:

Спустившись вниз, мы достигли поселка Занда, в котором расположен полуразрушенный монастырь Тхолинг. В 1966 году во время «культурной революции» деятельность монастыря была остановлена, монахи разогнаны, а сокровищницы разграблены и осквернены. Сейчас внутри храма высится полутораметровая гора глиняных черепков и битой штукатурки с некогда уникальной стенной росписью. Венчает гору разбитая голова Будды... Снимать все это запрещено, дабы «не создавать негативного впечатления». К слову, сегодня из более 6 тысяч тибетских монастырей сохранилось и действует около 20.

Высота всего 3600 метров, и здесь снова растут деревья:

Слон как символ непобедимой мощи на фоне остатков разрушенного монастыря:

Еще день тряски в джипах, и мы достигаем цели нашего путешествия — Дарчен у подножия Кайласа, который встретил нас одноэтажными коробками-бараками, лавками с сувенирами и мусором. Повсеместные вывески на китайском и английском языках приглашали в гестхаузы и кафе.

Дарчен:

На утро мы ступаем на тропу, по которой проходят все паломники, — для совершения Коры вокруг Кайласа. Тибетцы идут целыми семьями, вместе с детьми.

Некоторые буддистские верующие делают ритуальный обход с простираниями, с земными поклонами. Чтобы на очень длинном пути не стирать руки и колени, на руки они надевают обувь, а колени защищают накидкой из крепкого материала. И если мы этот путь проходим за 3 дня, то те, кто совершает простирания, — за 15—20.

Постепенно набирая высоту, мы за 2 дня достигаем высшей точка Коры — перевала Дромла Ла (5630 метров), что практически является высотой Эльбруса. Но благодаря континентальному климату почти не чувствуется ни усталости, ни головокружения.

Простирания — земные поклоны:

Отдыхающие возле тропы паломники:

Пересечение седловины — аллегория перехода из нынешней жизни в новую. Здесь паломник возрождается: все его грехи прощены благодаря состраданию Дролмы — богини Милосердия. Считается, что каждый из камней тут наделен тремя качествами: разумом, телом и речью.

В центре перевала находится гигантский камень кубической формы, имеющий название Пхаванг Мебар:

На нем собраны в пирамиду меньшие камни, которые поддерживают флагшток. От вершины последнего отходят многочисленные растяжки с сутрами (молитвами).

Согласно буддистским представлениям, ветер, развевая флажки, уносит молитвы к небу. На поверхности глыбы, как бы нарисованный самой природой, — священный знак буддистов и индуистов Ом. Важная примета на перевале — появление черного ворона. Если птица мирно приземляется, то остаток пути должен пройти без затруднений.

Чтобы не нести на своих спинах тяжелые рюкзаки, иностранные паломники обычно делят свою карму с яками:

Перевал Дромла Ла:

Добрый знак:

Наш обратный путь действительно прошел очень спокойно, без задержек и всяких эксцессов.

И уже через 3 дня мы вернулись в Катманду, чтоб оттуда вылететь в Минск. В поездке моим «другом» был Canon 450D с EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM.

От редакции. Присылайте ваши фотосюжеты и просто фотографии на адрес vb@onliner.by — у вас есть шанс выиграть по итогам месяца отличный фоторюкзак! С подробными условиями конкурса «Фотосюжет: продолжение» можно ознакомиться здесь.